LED灯每年光衰多少算正常：对照曲线和自查方法
LED 灯不是「亮到某天突然灭」，而是每年悄悄掉一点亮度。真正的判断线是：家用 LED 首年掉 3% 到 5%，之后每年掉 2% 到 3% 属于正常；如果第二年就掉了 15% 以上，散热或驱动已经有问题，不用等它彻底坏。按每天开 6 小时算，一年大约 2200 小时，三年累计 6600 小时，正常灯具应该还剩下 90% 左右的光通量。
网上讲光衰的文章很多，但大多停在「L70 是寿命指标」这一层，读者看完还是不知道自家灯现在算不算正常。这篇把年衰减率换算成一张按年查的表，再给三套不拆灯就能做的自查方法，最后说清什么情况下该申请质保、什么情况下只能换。
正常光衰的标准：按年看，不按小时看
行业里的 L70 指的是光通量掉到初始值 70% 的时间点，家用 LED 通常标 25000 到 50000 小时。这个数字离生活太远，折算成年更直观：每天 6 小时，25000 小时等于 11 年。所以光衰要按「每年掉几个点」来判，而不是盯着标称寿命。
前 1000 小时是「早期光衰」，掉得相对快，通常在 3% 到 5% 之间，属于封装胶固化和荧光粉稳定的过程，不用紧张。之后就进入线性衰减段，每年 2% 到 3% 是优质灯具的水平；散热一般的灯具会到 4% 到 6%；如果灯体摸着烫手、驱动又缩水，年衰减超过 8% 很常见。
需要提前说的是：光衰和「变黄」是两件事。光通量掉 10% 肉眼几乎看不出来，但色坐标漂移 0.005 就能明显看出偏黄。所以「感觉灯变暗了」很多时候其实是色温漂了，判断方法见下文第三节。
一张按年查的表：你的灯该剩多少亮度
下表按每天点亮 6 小时（年 2200 小时）折算，给出三个品质档位的剩余光通量。查表时先确认自家灯的实际使用时长，再对号入座。
| 使用年限 | 累计小时 | 优质（年衰 3%） | 一般（年衰 5%） | 散热差（年衰 8%） |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 年 | 2200 h | 96% | 94% | 91% |
| 第 3 年 | 6600 h | 91% | 85% | 77% |
| 第 5 年 | 11000 h | 86% | 77% | 66% |
| 第 8 年 | 17600 h | 78% | 66% | 51% |
| 第 10 年 | 22000 h | 73% | 59% | 43% |
这张表有两个用法。第一，判断现有灯：三年剩 85% 以下，说明散热余量不足，往后每年会掉得更快。第二，判断要不要换：客厅主灯掉到 70% 以下、书房和厨房掉到 80% 以下，就已经影响使用——不是灯坏了，而是照度不够了，阅读区会从 300lx 掉到 240lx，眼睛更容易累。
三套自查方法：不拆灯，20 分钟出结论
没有积分球也能判断个大概，按精度从高到低排三档。
- 照度计对比（最准）：在桌面固定一点，距灯 80 厘米处测旧灯读数；换上新灯（同瓦数同色温）再测一次。旧值 ÷ 新值就是剩余光通量的近似值。误差主要来自灯具配光差异，同类灯具下可信。
- 手机测光 App（够用）：把手机平放在桌面同一点，用 lux 模式读数。手机传感器有自动增益，绝对值不准，但同一台手机前后对比的相对值可用，误差约 ±10%。
- 白纸目测（只能定性）：晚上关掉其他光源，把一张白纸放在灯下 50 厘米，和新买的同款灯并排看。能看出明显灰黄，说明已经掉了 20% 以上。
三种方法都要注意同一件事：电压和环境温度要接近。夏天傍晚测、冬天中午测，读数能差 5%，足以把「正常」误判成「异常」。
为什么有的灯一年掉 10%：四个真实原因
光衰快慢几乎全由结温决定。芯片结温每升高 10°C，寿命大致减半，这条规律比任何品牌宣传都硬。
| 原因 | 典型表现 | 能不能补救 |
|---|---|---|
| 散热面积不足（薄铝基板、无散热筋） | 开灯 30 分钟灯体烫手，光衰快、色温偏黄 | 不能，只能换灯 |
| 驱动电流超额定（虚标瓦数） | 同瓦数比别人亮，但一年后掉得明显 | 不能，降功率使用可延缓 |
| 装在封闭灯罩或吊顶夹层 | 灯罩内温度高，夏天更明显 | 能，改善通风、换大一号灯罩 |
| 频繁开关 + 高温高湿环境 | 厨房、卫生间灯先衰 | 部分能，减少频繁开关、加强排湿 |
对照一下：同样标 24 瓦的吸顶灯，铝基板厚 1.2 毫米、带散热筋的，三年剩 91%；薄基板封在塑料罩里的，三年可能只剩 77%。差价往往不到一百元，但换灯周期差一倍。选灯时怎么核这些参数，可以参考LED 灯标 5 万小时可信吗，重点看测试条件和散热结构，而不是标称数字。
延缓光衰的五个动作，按性价比排序
- 降低驱动电流：可调光驱动把输出调到 80%，光通量只降两成，结温能降 10°C 以上，寿命翻倍。
- 改善散热：封闭灯罩换成带透气孔的面罩，或把灯从吊顶夹层移到有空气流通的位置。
- 控制环境温度：厨房灶台上方的灯加挡板，卫生间装排风扇，环境温度降 5°C 就有明显差别。
- 减少频繁开关：短时间离开（10 分钟内）不必关灯，启动瞬间的浪涌对驱动更不友好。
- 定期清灰：灯罩和散热筋积灰会让温度上升 5 到 8°C，每季度擦一次，成本几乎为零。
这些动作对已经衰减的灯只能延缓、不能恢复。荧光粉老化是不可逆的，所谓「修复光衰」的说法都不成立。
什么时候该换：三条硬线
不用等到灯彻底不亮，符合下面任意一条就该换：
- 客厅主灯剩余光通量低于 70%，或同一空间明显比其他房间暗一档。
- 色温漂移肉眼可辨（同一面墙的灯一黄一白），影响观感，也说明封装老化。
- 灯体表面温度超过 65°C（手摸 3 秒就要缩手），同时伴随闪烁或启动延迟。
换灯时如果只想换灯板不换灯体，要确认驱动输出电压匹配，否则新灯板会以更高电流工作，光衰更快。色温漂移的判定标准可以对照色温偏差多少肉眼能看出来，更多光源参数问题收在光源参数栏目。
常见问题
每天开 6 小时，一年算多少小时？
约 2200 小时。客厅晚上 5 点到 11 点正好 6 小时；书房按每天 4 小时算是 1460 小时；走廊感应灯按每天 1 小时算只有 365 小时。查表前先估自家真实点亮时长，用错基数会把正常灯判成异常。
灯带的光衰比吸顶灯快吗？
通常更快。灯带贴在铝槽里，散热路径只有一条铝槽，功率密度却更高，同品质下年衰减比吸顶灯高 1 到 2 个百分点。没有铝槽、直接贴木板的灯带，两年掉 20% 很常见。选灯带时优先看每米瓦数和铝槽厚度，别只看亮度。
光衰到多少必须换？
看用途：客厅、卧室等氛围照明 70% 还能用；书房、厨房台面这类需要看清细节的位置，80% 就该换，因为照度下降会直接转化为视觉疲劳。儿童房和老人房建议按 85% 执行，这两类人群对低照度更敏感。
质保期内变暗能申请换新吗？
可以谈，但要拿数据。厂家的质保通常只保「不亮」，光衰属于性能衰减，需要你提供照度对比记录或第三方检测。实操上，保留购买凭证、拍下同机位新旧对比、报出实测照度差，成功率会高很多。标称「5 年质保」但没写光通维持率的产品，谈起来会比较被动。
小结
判断 LED 光衰是否正常，记住三个数：首年 3% 到 5%，之后每年 2% 到 3% 属正常；三年剩 90% 左右算合格；客厅低于 70%、书房低于 80% 就该换。自查用照度计同点对比最可靠，手机 App 次之，白纸目测只能定性。想少掉亮度，关键不在买贵的，而在控制结温：选厚铝基板、别封在密不透风的罩子里、每季度清一次灰。按这三条做，同样价位的灯能多撑两三年。